Hallo miteinander!
Ich habe eine POSCH E-Kreissäge (WE 4-700 Compact Plus) von 1996 die ich aktuell wegen eines defekten Schalters reparieren musste. Die Säge hatte eine Motorbremse die bis in die 2000er Jahre immer gut funktioniert hat. Dann irgendwann nicht mehr. Laut Bedienungsanleitung gibt es eine Sicherung die man in dem Fall tauschen soll. Das habe ich probiert obwohl die Sicherung eigentlich intakt aussah. Ging immer noch nicht.
Jetzt musste ich den Schalter komplett mit Elektronik wechseln weil die Originalersatzteile nicht mehr zu haben sind. Bestellt habe ich bei der BayWa über die Fa. Posch den zur Säge passenden Schalter mit Bremsplatine. Ich habe alles eingebaut, die Säge läuft wieder, nur die Motorbremse geht immer noch nicht, obwohl eine 100% neue Bremsplatine im Schalter eingebaut ist.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ich muss noch dazu sagen, dass wir in der Zwischenzeit umgezogen sind und einen smarten E-Zähler haben. Nur für den Fall dass es am Stromnetz liegen könnte.
Wer hat eine Idee?
Danke schon einmal für Eure Antworten!

Ist das Verlängerungskabel oder Stromnetz 5 Adrig mit FI-Schutzschalter verkabelt? Bei meinem Bruder ging bei meiner Brennholzkreissäge die Bremse auch nicht. Hatte ein 4-adriges Starkstromkabel verwendet. Kabel getauscht und sie ging.

Die bremse funktioniert nur, laut meinem Elektriker, wenn auch ein 5 poliges Kabel als Zuleitung ist. D.h. der Nullleiter muss angeschlossen sein.

Hmm, es gibt diese Kombischalter mit Motorbremse für 230 V~ Spule (und somit zwingend eine 5pol. Zuleitung mit Nullleiter) als auch für 400 V (mit nur 4pol. Zuleitung).

https://www.elektro-kahlhorn.de/schalte ... 0::68.html 230V
https://www.elektro-kahlhorn.de/schalte ... :1179.html 400V

Wenn bei fehlendem Nullleiter und der Version für 230 V die Bremse nicht funktioniert, dürfte sich der Motor aber erst gar nicht einschalten lassen, oder?

A.

Danke für die vielen Antworten! Kann natürlich sein, dass es am Kabel liegt, das ist tatsächlich "nur" 4-adrig. Allerdings ist der Schalte am Motor auch nur 4-adrig angeschlossen: grau, braun und schwarz die 3 Phasen und gelb/grün der Schutzleiter. Oder spielt das keine Rolle, müsste nur der Schalter 5-adrig verbunden sein?
Ist jedenfalls ein guter Hinweis, werde das morgen mal kontrollieren.
Wie kann ich testen ob der Hausanschluss mit Nullleiter ist? Oder sollte der das immer sein? Die Phasen kann ich prüfen, aber den Nullleiter?

c12sputnik@web.de hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten! Kann natürlich sein, dass es am Kabel liegt, das ist tatsächlich "nur" 4-adrig. Allerdings ist der Schalte am Motor auch nur 4-adrig angeschlossen: grau, braun und schwarz die 3 Phasen und gelb/grün der Schutzleiter. Oder spielt das keine Rolle, müsste nur der Schalter 5-adrig verbunden sein?
Ist jedenfalls ein guter Hinweis, werde das morgen mal kontrollieren.
Wie kann ich testen ob der Hausanschluss mit Nullleiter ist? Oder sollte der das immer sein? Die Phasen kann ich prüfen, aber den Nullleiter?

Ist ein FI-Schalter verbaut?

ging mir ähnlich; die Bremsfunktion an meiner Posch Rolltischsäge M1117E aus 2006 funktioniert schon seit dem Gebrauchtkauf vor Jahren nicht mehr.
Da ausschließlich ich mit der Säge arbeite, habe ich mich seit Jahren damit arragiert. Die komplette Bremsplatine ist ausgebaut und die Säge wird über den
orig. Schalter an der 380 V Anschlußsteckdose mittels eines 4-adrigen Verlängerungskabels betrieben.

Moin. Wenn der Nullleiter gefehlt hat, ist die Bremse evtl. gleich wieder kaputt gegangen. (Sternpunktverschiebung). (Leider aus Versehen schon selbst gemacht....)
Daher immer richtiges Kabel/Steckdose verwenden. 3L N PE
Ersatzplatine oder ganze Schalterkombi gibts z.B bei Klinger Born.
http://www.klibo.de
CEE Steckdose/Kabel vom Elo prüfen lassen.
Wenn man mit zweipoligem Spannungsprüfer umgehen kann ,auch selbst.
Grüsse

Diese elektronischen Motorbremsen können angeblich (durch Induktionsspitzen) auch beschädigt werden, wenn man die Verbindung zum Netz trennt (z.B. durch Abstecken des Kabels),
während der Motor noch (gebremst) ausläuft.

c12sputnik@web.de hat geschrieben:Wie kann ich testen ob der Hausanschluss mit Nullleiter ist? Oder sollte der das immer sein? Die Phasen kann ich prüfen, aber den Nullleiter?

Ein in den letzten Jahrzehnten installiertes Haus ohne Nullleiter an den CEE Steckdosen kann ich mir nicht wirklich vorstellen ...
Du meinst mit "Hausanschluss" schon so was?

(C)OBI

Wie "prüfst" du die Phasen?
Mit so einem schraubendreherähnlichen "Phasenprüfer"?

A.

Nüüü,

In welchem Land hat man CEE-Steckdosen als Hausanschluß, Österreich?

Hat der Motor eine Mechanische Bremse oder eine Bremselektronik, ich vermute Bremselektronik, da wird dann eine Spule mit Gleichstrom für Zeit X beaufschlagt um den Motor zu stoppen.
Dann ist vermutlich die Elektrinik defekt oder falsch angeschloßen, oder es fehlt wirklich der Sternpunkt.

Guddie Ronnie

Falke hat geschrieben:Ein in den letzten Jahrzehnten installiertes Haus ohne Nullleiter an den CEE Steckdosen kann ich mir nicht wirklich vorstellen ...


A.

Irgendwann Mitte der 80er Jahre wurde der FI-Schutzschalter Pflicht für Feuchträume und Außensteckdosen (ob das im privaten Bereich auch so ist, weiss ich nicht). Der TS hat ja nicht gesagt, wie alt seine Installation ist. Gibt noch genügend Häuser ohne RCD, obwohl bei elektrischen Abänderungen für diese ein Einbau eines RCD seit 2007 Pflicht ist, dadurch sind bei manchen ein Teil der Steckdosen mit und die Bestandssteckdosen ohne RCD ausgestattet.

Wenn die rote CEE 16/32 an der Wand montiert ist, kann man zu 99% davon ausgehen, das dort der Neutralleiter auch angeschlossen ist.
Ansonsten gehört der Elektriker verprügelt.

Mit dem Multimeter kann man die Spannung von jedem Aussenleiter zu dem Neutralleiter prüfen.
Zwischen den Aussenleitern ist die Spannung bei etwa 400Volt
zum Neutralleiter liegt sie bei etwa 230Volt.

Verlängerungskabel ohne Neutralleiter sind in der heutigen Zeit ein großes Risiko.
Wenn man Glück hat, funktioniert die Maschine nicht.
Hat man Pech, ist die Maschine kaputt.

Also 4pol V-Kabel am besten entsorgen.

langer711 hat geschrieben:Wenn die rote CEE 16/32 an der Wand montiert ist, kann man zu 99% davon ausgehen, das dort der Neutralleiter auch angeschlossen ist.
Ansonsten gehört der Eltriker verprügelt.

Man möchte es nicht glauben, aber es gibt immer noch ldw. Betriebe, die noch Flachstecker betreiben, die seit 1980 verboten sind. Diese Flachsteckerwandsteckdosen wurden häufig auf CEE umgebaut ohne FI Schalter

Ach Du scheisse…
Einen Nulleiter kann man notfalls aus der Schuko nebenan holen, bei CEE16.

Neues Kabel kann man auch legen, ist immer das Beste.
Achso ja… kostet Geld

Wenn so ein Gerät dann am fehlenden blauen Draht stirbt, wirds aber garantiert teurer.

Edit:
Ohne FI / RCD wird bei mir absolut garnix betrieben.
Das Ding ist eine Lebensversicherung.

c12sputnik@web.de hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten! Kann natürlich sein, dass es am Kabel liegt, das ist tatsächlich "nur" 4-adrig. Allerdings ist der Schalte am Motor auch nur 4-adrig angeschlossen: grau, braun und schwarz die 3 Phasen und gelb/grün der Schutzleiter. Oder spielt das keine Rolle, müsste nur der Schalter 5-adrig verbunden sein?
Ist jedenfalls ein guter Hinweis, werde das morgen mal kontrollieren.
Wie kann ich testen ob der Hausanschluss mit Nullleiter ist? Oder sollte der das immer sein? Die Phasen kann ich prüfen, aber den Nullleiter?

Puh, ganz ehrlich, mit deinem Vorwissen ist das rumgepfusche an Kabeln und Schaltern echt sportlich, such dir jemanden, der Ahnung davon hat.
Ich kann es auch nicht, sage für sowas dem Elektriker Bescheid. Punkt. Aus.