hallo, ich hatte jetzt nochmal gelegenheit schweißen zuüben. ich habe hier ja schon viele tips bekommen, komme aber noch nicht ganz klar. rein optisch und nach der kraft die man zum abbrechen der nähte braucht bin ich auch zufrieden. stoßnähte vorher eingekerbt usw klappen auch gut, unzufrieden bin ich aber mit den kehlnähten. wenn es gut läuft gelingt mit nr. 2, leider aber auch manchmal nr. 1. was könnte ich anders machen, halte ich vielleicht den brenner falsch (ich schweiße ziehend) oder stimmt der draht nicht (1mm auch ein hochregeln bis zum "stoßen" bringt nichts) ?. es handelt sich um ein schutzgasgerät mit 250a, was ich allerdings wegen der einbrandkerben nicht ganz auf höchster stufe habe (3 stufen mit jeweils 6 unterstufen, davon nutze ich meist stufe 3 unterstufe 3-5), sollte ich dort was verändern?. was könnte man anders machen oder welche tips gibt es?. am liebsten hätte ich natürlich nr. 3, ist das überhaupt mit älteren geräten möglich und wenn ja wie?. zur skizze: entgegen der zeichnung habe ich natürlich etwas einbrand, materialstärke alles von 6-12mm.
danke

Hallo!

Jemanden zu erklären wie man richtig ein Schweißgerät einstellt ist schwierig wenn man nicht daneben steht und nix Hört und sieht.
Ich stell immer viel Strom und weniger Draht ein und das ganze dann wie sich der Apparat anhört Veruch mal den Brenner zu schieben, mit beiden Händen festhalten und etwas zittern ist auch nicht schlecht! Wenn der Draht schon den Brenner "wegstößt", dann hast du viel zu viel Drahtvorschub. Mal als anhaltspunkt: wenn Strom auf drei steht, dann würde ich auch den Drahtvorschub so ungefähr auf drei einstellen. Der Rest is dann gefühlssache

Wohl an und gutes gelingen!

Servus!

Also Fausformel gilt- Der Drahtvorschub sollte um 1- 2 Stufen geringer sein als die Stromstufe.
Z.B. Strom auf 5- Draht auf 3-4.
Es sollte brummen wie ein Wespennest

Beim Schweissen am besten mit dem Brenner ein weing hin und herfahren, oder ihn der Naht entlang drehen.
So hab ich das gelernt in der Schule.
Bei schiebenden Nähten brennt es besser ein- muss man aber um so mehr üben.

Hallo!
Also ich schweiße nur schiebend, da der Einbrand besser ist und die Naht flacher wird vorallem siehst Du das Material wegbrennen. Richtig eingestellt ist das Schweißgerät wenn es ordentlich "bratet und summt". Mein Gerät brauche ich nur auf der 1er Stufe richtig einstellen und danach geht es bis zur 12er Stufe automatisch. Als Draht verwende ich 1mm Böhler EMK6, der entspricht der EV 50 Elektrode.

Hallo!

FRED222 hat geschrieben:(ich schweiße ziehend)

Bei Fallnähten geht das eh, bei einer waagrechten Naht muß man aber Schieben.
Also, entweder Du legst Dir das Werkstück so, daß Du eine Fallnaht schweißen kannst (ab 40 ... 45°), oder Du schiebst den Brenner.

Gruß F

Also der Brenner wird geschoben so wie das hier schon gesagt wurde, Fallnähte sind nicht so gut, sehen zwar meistens gut aus halten aber nicht so gut wie ne waagerechte(wenig einbrand) und generell auch nicht zulässig!!!
gruß

Hi,
also als gelernter Metaller kann ich dir sagen die hälfte bis jetzt stimmt und der Rest ist Müll!
Jedes Schweißgerät ist anders und für dich ist gaaaanz viel üben angesagt. Es stimmt mit der stufe Draht über dem Strom, aber das mit dem ziehen oder schieben ist Schweißer abhängig und kann jeder anders. Ich schweiße zb. Fallnähte so das unser Schweißchef sorgen hat zu erkennen obs ne Fallnaht oder Steigenaht ist alles eine Sache der geschwindigkeit.
Grob gesagt jeder Schweißheftpunkt hält ne halbe Tonne, dann wird deine Naht auch deine Sachen halten

Gruß Ingo

Servus!!

Zu mit wurde gesagt, ein Punkt hält 1 Tonne
Dafür Schweiss ich immer viel mehr
Bei mir hat bis jetz alles gehalten

Mein Lehrer hat gesagt- Fallnähte solte man von unten nach oben Scheissen- dann hält es besser- von oben nach unten rinnt es zu sehr davon.
Naja, ich kann nur von oben nach unten- hält auch!
Und es stimmt- jedes Gerät ist anders einzustellen

Übung macht den Meister
Gruß

berndisame hat geschrieben:Servus!!
...

Mein Lehrer hat gesagt- Fallnähte solte man von unten nach oben Scheissen- dann hält es besser- von oben nach unten rinnt es zu sehr davon.
Naja, ich kann nur von oben nach unten- hält auch!
Und es stimmt- jedes Gerät ist anders einzustellen

Übung macht den Meister
Gruß

Grundsätzlich geht eine Fallnaht von oben nach unten; andersrum ist das eine Steignaht . Wenn´s drauf ankommt, dann hält eine Fallnaht nicht das, nach was es aussieht. Also wenn´s wirklich halten muß, dann sind Fallnähte zu vermeiden! Grund wurde ja schon genannt!

1. Bei Massivdrähten immer stechend Schweißen --> tieferer Einbrand, bessere Schmelzbadkontrolle, man sieht was der Lichtbogen aufschmilzt (oder nicht )

2. Fallnähte sollten wenn möglich immer vermieden werden (flacher Einbrand, enorme Bindefehlergefahr trotz optisch schönen Nähten)!
Fallnähte sind nur bei Dünnblecharbeiten vorteilhaft.

3. Aufpassen, dass das Schmelzbad nicht vorläuft!

4. zuerst Spannungsstufe auswählen, danach Strom/Drahtvorschub anpassen bis die "Biene" schön summt. (Eine Hand am Brenner, andere Hand am Poti/Regler)

5. Üben (probier mal eine Schweißgeschwindigkeit in Wannenlage von 20-30cm/min)

6. Für Naht 3 braucht man für gewöhnlich recht hohe Stromstärken um den tiefen Einbrand zu erzeugen.

Viel Erfolg.

http://www.youtube.com/watch?v=IButQ7xfhzk

Hallo,

sorry aber hier wird leider ziemlich viel Halbwissen geschrieben und zum Teil falsche Informationen weiter gegeben

Zuerst einmal sollte man sich darüber im Klaren sein, was man beim Einstellen der Maschine eigentlich verändert.
Über den Stufenschalter wird nicht der Schweißstrom sondern die Schweißspannung eingestellt
Je dicker das Material um so größer muss die Schweißspannung gewählt werden. Ausnahmen bilden hier Nähte in Zwangslagen, da geht häufig nur der Kurzlichtbogen.
Der Schweißstrom ist an den Drahtvorschub gekoppelt, aus eingestellter Schweißspannung und gewähltem Drahtvorschub ergibt sich ein Arbeitspunkt, der sich im Arbeitsbereich des Lichtbogentyps befinden muss.
Man unterscheidet in Kurzlichtbogen, Mischlichtbogen und Sprühlichtbogen.
Geringe Schweißspannung und geringer Drahtvorschub niedriger Arbeitspunkt im Bereich des Kurzlichtbogens Dünnblech
Mittlere bis hohe Schweißspannung + angepasster Drahtvorschub Mischlichtbogen Mittel- und Dickblech
Hohe Schweißspannung + angepasster Drahtvorschub Sprühlichtbogen Dickblech (nur in Wannenlage einsetzbar)

Die Kombination aus Schweißspannung und Drahtvorschub muss also sorgfältig eingestellt werden, nur dann ergibt sich der optimale Arbeitsbereich für den bestimmten Lichtbogentyp.

Den tieferen Einbrand erzeugt übrigens das schleppende Schweißen (Brenner ziehen)
Beim stechend Schweißen ist der Einbrand geringer und die Gefahr von Bindefehlern größer, es besteht die Gefahr, dass das Schmelzbad vorläuft und der Lichtbogen dann nurnoch auf dem vorgelaufenen Schmelzbad brennt. Der Grundwerkstoff wird vom Lichtbogen dann nichtmehr erfasst und nichtmehr aufgeschmolzen.
Schleppendes Schweißen ergibt dafür eine größere Nahtüberhöhung, was man aufgrund der ungünstigen Kerbwirkung vermeiden sollte.
Optimal ist es daher, den Brenner "neutral", also 90 Grad zur Vorschubrichtung, zu führen. Der Einbrand ist tiefer als beim stechenden Schweißen und die Naht flacher als beim schleppenden Schweißen.

Hier noch zwei sehr gute Videos dazu:

http://www.mss-schweisstechnik.de/media ... tbogen.wmv

http://www.mss-schweisstechnik.de/media ... ehrung.wmv

Beste Grüße vom geprüften MAG-Schweißer

Servus!!

Wenn man immer alles so macht wie es die Ing. sagen, wird man eh niergens fertig
Gruß

berndisame hat geschrieben:Servus!!
Wenn man immer alles so macht wie es die Ing. sagen, wird man eh niergens fertig
Gruß

Da stimme ich Dir teilweiße sogar zu.
Wenn hier aber ein Anfänger liest, dass stechend Schweißen einen tieferen Einbrand bringt, daraufhin so schweißt, dass der Lichtbogen durch vorlaufendes Schmelzbad den Grundwerkstoff überhaupt nichtmehr erreicht und es dadurch zum Versagen der Schweißverbindung kommt, ist auch niemandem geholfen.
Daher wollte ich diese falschen Aussagen mal korrigieren