egnaz hat geschrieben:Es war ja ursprünglich für Klinkladerwerkzeuge und nicht für Euronorm gebaut worden. Da wird das so gepasst haben.

Die hydraulische Gerätebetätigung wurde definitiv nachgerüstet. Das war ursprünglich ein reiner Klinklader, dh Verriegelung per Seilzug oder Magnetschalter auslösen, und die Gabel / Schaufel hat sich in einer Drehbewegung entleert und beim zurückkippen wieder verriegelt.

Die nächste Variante war eine hydraulische Gerätebetätigung ohne Schnellwechselrahmen. Im Prinzip das was man hier sieht, aber eben von hausauf so konstruiert. An so eine Aufnahme kann man spielend eine Euronorm anbauen. Ohne groß Anpassungen vornehmen zu müssen.

Das bei der Schwinge die Gerätebetätigung nachgerüstet wurde, erkennt man da die Schwinge oben mit einem Flacheisen / Winkeleisen verstärkt und mit einem Knotenblech ausgesteift wurde. An dieses wurden die Anlenkpunkte geschweißt. Vermutlich hat die FL Schwinge Kat 2 und es sieht so aus als ob die Gerätebetätigung nicht direkt über der Schwinge sondern seitlich nach außen versetzt montiert wurde.

Wenn ich mir das Bild ansehe und den Eurokuppler wegdenke, so wäre die Schaufel fast genau in der selben Position wie jetzt

Hallo,

flexe vorne die Haken und beidseitig ab und kürze ein wenig die Schwinge. Dann die Haken wieder beidseitig neu anschweißen und fertig.

Gruß

Ecoboost

Bernhard B. hat geschrieben:Wenn ich mir das Bild ansehe und den Eurokuppler wegdenke, so wäre die Schaufel fast genau in der selben Position wie jetzt

Du weist doch nicht an welcher Stelle seitlich an der Schaufel die Koppelpunkte gesessen haben, folglich kannst du nicht den Kippwinkel und die Kippstellung vorhersagen.

Hab auch lange nach dem geeigneten Kippwinkel gesucht; denke ist ganz gut gelungen:

https://www.youtube.com/watch?v=9NAJ-5vHY5k

egnaz hat geschrieben:

Bernhard B. hat geschrieben:Du weist doch nicht an welcher Stelle seitlich an der Schaufel die Koppelpunkte gesessen haben, folglich kannst du nicht den Kippwinkel und die Kippstellung vorhersagen.

Mit 85%iger Sicherheit trau ich mir schon das zu behaupten. Hab bereits einige solcher Geräten umgebaut. Bei einer reinen Klinkladerschaufel kannst das überhaupt nicht ansetzen, da der Drehpunkt seitlich an der Schaufel oder in der Schaufel drin liegt (je nach Breite der Schaufel). Die Verriegelung ist näher am Schlepper als der Drehpunkt der Unterlenker. Ist wichtig damit die leere zurückkippende Schaufel selbstständig sich verriegelt.






Bei einem Anbaugerät, welches für hydraulische Gerätebetätigung vorgesehen ist, sind die Anlenkpunkte ähnlich wie bei dem nachrüstbaren Eurokuppler:

Ecoboost hat geschrieben:Hallo,

flexe vorne die Haken und beidseitig ab und kürze ein wenig die Schwinge. Dann die Haken wieder beidseitig neu anschweißen und fertig.

Gruß

Ecoboost

wäre der selbe Effekt wie längere Schubstangen

63tom hat geschrieben:Hab auch lange nach dem geeigneten Kippwinkel gesucht; denke ist ganz gut gelungen:

https://www.youtube.com/watch?v=9NAJ-5vHY5k

Sauberer Umbau. Besonders gut sieht man hier, das der Kipphebel anders verbaut wurde und dadurch mit beispielsweise 10cm Zylinderhub sich die Schubstange um fast 20cm bewegt

Bernhard B. hat geschrieben: Bei einer reinen Klinkladerschaufel kannst das überhaupt nicht ansetzen, da der Drehpunkt seitlich an der Schaufel oder in der Schaufel drin liegt (je nach Breite der Schaufel).

Das zeigt, dass du gar nicht weißt wie es beim Themenstarter vor dem Umbau auf Euronorm war.
Bei dieser Variante wurde seitlich am Arbeitswerkzeug für Klinklader Bolzen angeschweißt, an die die Streben angeschlossen wurden. Meist saßen diese Aufnahmen im oberen Bereich wo auch die Verstärkung durch ein Winkeleisen war. Kleine Änderungen in diesem Bereich hatten dann schon deutliche Abweichungen des Kippwinkels.
Da das Werkzeug dichter am Frontlader saß als jetzt mit dem Euronormrahmen, passte das auch mit dem Kippwinkel.

http://www.thielen-maschinenbau.de/gera ... tigung.htm

Bernhard B. hat geschrieben:

Bei meiner Schwingenverlängerung habe ich einen langen Zylinder direkt in den Eurokuppler gebolzt. Funktioniert ganz gut. Könnte bei Dir evtl auch funktionieren. Zylinder, Kipphebel, Schubstange demontieren und am Anlenkpunkt des Kipphebels einen längeren Zylinder einbauen

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Sind aber alles nur Kompromisslösungen. Ich bezweifle das Du glücklich damit wirst. Besser das Ganze abwracken und neu machen. Wenn Du Dir das selber nicht zutraust oder die Ausrüstung dafür nicht hast, dann in eine Fachwerkstatt gehen oder vielleicht ist jemand in Deinem Umfeld in der Metallbranche tätig. Wenn Du die entsprechenden Vorarbeiten selbst ausführst (Demontage der Teile, die alten Konsollen sauber abflexen, usw) müssten sich die Umbaukosten auch überschauen lassen. Du brauchst dann nur einen der Dir die Schweißarbeiten ausführt (sollte in 30 - 60 Minuten zu schaffen sein)

Das finde ich bisher die für mich beste Lösung.

Ich muss es bei mir unter dem Gesichtspunkt der Kosten/Nutzen-Verhältnismäßigkeit betrachten. Komplettumbau wäre die mit Abstand beste Lösung, aber auch die viel zu teure. Leider fällt mir keiner ein, der es schweißen würde und selbst mit meiner kleinen Flex bin ich schnell am Anschlag wenns um Abtrennen geht.

Das Gabeln funktioniert so wie es ist gut für mich. einzig das Problem Schüttgut bleibt.

Zurück zur Idee von Bernhard B. : Zylinder direkt an den Koppelpunkten der Umlenkhebel könnte problematisch werden, weil die Koppelpunkte sehr tief liegen und daher der Zylinder schnell vorne aufsteht/aufliegt. Das heißt die Koppelpunkte müssten deutlich höher.

andere total verrückte Idee: Die Schubstangen durch Zylinder ersetzen und mittels 2. Steuerkreis ansteuern. Die Koppelpunkte wären somit im Umlenkhebel oben, also sollte das Aufliegen vorne kein Problem mehr sein (0 Grad/180 Grad des Eurorahmens, wie mans nimmt wäre dadurch realisierbar). Da die Steuerung mittels Knopf im Joystick realisierbar ist, wäre dies auch komfortabel. Man muss halt zwei Zylinder bzw 4 Zylinder ansteuern aber das sehe nicht als Problem. Kosten schätze ich jetzt mal auf 350 Euro (Edit: müsste sogar günstiger gehen: 60 Euro Wegeventil, 40 Euro Schläuche und Verschraubungen, Zylinder ca 100 je Stück). Kommt auf die Stärke der Zylinder an, Polen-Zylinder reichen bei mir vollkommen. Schläuche und Ventil dazu, fertig. Kein Flexen, kein Schweißen. durch richtigen Zylinder müsste ich neben dem besseren Auskippwinkel auch einen besseren Einkippwinkel bekommen (Bilder folgen noch, kam heute nicht dazu).


Hat jemand funktionale Einwände?

Danke für eure zahlreichen Tipps und Ideen etc. Nach der Arbeit heute war ich etwas schockiert, dass das Thema so viel Anklang findet.


Ja es war früher ein reiner Klinklader. Gerätebetätigung ist Nachrüstung. Vermutlich war kein Eurorahmen verbaut, sondern Schaufel direkt im Frontlader, sonst hätte der Vorbesitzer oder Vorvorbesitzer ja auch nicht richtig damit arbeiten können. Das Drehen der Umlenkhebel hat, wie richtig erkannt ein Aufliegen der Zylinder zur Folge, mit abnehmendem Kippwinkel (bereits getestet).

Das zeigt, dass du gar nicht weißt wie es beim Themenstarter vor dem Umbau auf Euronorm war.
Bei dieser Variante wurde seitlich am Arbeitswerkzeug für Klinklader Bolzen angeschweißt, an die die Streben angeschlossen wurden. Meist saßen diese Aufnahmen im oberen Bereich wo auch die Verstärkung durch ein Winkeleisen war. Kleine Änderungen in diesem Bereich hatten dann schon deutliche Abweichungen des Kippwinkels.

Da das Werkzeug dichter am Frontlader saß als jetzt mit dem Euronormrahmen, passte das auch mit dem Kippwinkel.

Die seitlich am Werkzeug angeschweißten Bolzen gab es nur bei Werkzeugen, welche zwischen den Schwingen montiert wurden. Hier gab es 3 Kategorien (Kat 1, Kat 2 und Kat 3), alle anderen Geräte über 98cm Breite wurden anders angelenkt. Das Schubgestänge wurde meistens direkt über den Koppelpunkte der Frontladerschwinge montiert. Sieht man ganz gut an den Bildern von mir. Ein reiner Klinklader hat die Drehpunkte fast mittig in der Schaufeltiefe. Ein Frontlader mit original hydraulischer Gerätebetätigung hingegen hat die Koppelpunkte an der Schaufelrückwand. Ähnlich Euronorm.

Es kommt auch mit drauf an, wie die Schaufel gebaut wurde. Angenommen man baut nur einen Heckcontainer als Schaufel an, also Schaufelboden zu Schaufelrückwand ist rechtwinklig, dann würde diese etwas weiter auskippen.

Hier handelt es sich aber um einen Umbau. Erkennt man deutlich und hat auch der Themenersteller bestätigt.

Unterschied Anbaupunkte Klinklader vs. hydraulische Gerätebetätigung

http://www.thielen-maschinenbau.de/geraetebetaetigung.htm

selbst dein Link zeigt, das der Kipphebel hier falsch verbaut wurde.

Großbauer2.0 hat geschrieben:Zurück zur Idee von Bernhard B. : Zylinder direkt an den Koppelpunkten der Umlenkhebel könnte problematisch werden, weil die Koppelpunkte sehr tief liegen und daher der Zylinder schnell vorne aufsteht/aufliegt. Das heißt die Koppelpunkte müssten deutlich höher.

andere total verrückte Idee: Die Schubstangen durch Zylinder ersetzen und mittels 2. Steuerkreis ansteuern. Die Koppelpunkte wären somit im Umlenkhebel oben, also sollte das Aufliegen vorne kein Problem mehr sein (0 Grad/180 Grad des Eurorahmens, wie mans nimmt wäre dadurch realisierbar). Da die Steuerung mittels Knopf im Joystick realisierbar ist, wäre dies auch komfortabel. Man muss halt zwei Zylinder bzw 4 Zylinder ansteuern aber das sehe nicht als Problem. Kosten schätze ich jetzt mal auf 350 Euro (Edit: müsste sogar günstiger gehen: 60 Euro Wegeventil, 40 Euro Schläuche und Verschraubungen, Zylinder ca 100 je Stück). Kommt auf die Stärke der Zylinder an, Polen-Zylinder reichen bei mir vollkommen. Schläuche und Ventil dazu, fertig. Kein Flexen, kein Schweißen. durch richtigen Zylinder müsste ich neben dem besseren Auskippwinkel auch einen besseren Einkippwinkel bekommen (Bilder folgen noch, kam heute nicht dazu).


Hat jemand funktionale Einwände?

Vielleicht ein andere Ansatz basierend auf Deiner Idee mit den Doppelzylinder: Du vertauscht Zylinder und Schubstange. Anstelle des jetzigen Hydraulikzylinders baust Du eine passende Schubstange oder ein Spindeloberlenker ein. Damit fixierst Du den Umlenkhebel und kannst gegebenenfalls auch nachjustieren. Anstelle der langen Schubstangen verbaust Du längere Hydraulikzylinder, welche direkt in den Eurokuppler gebolzt werden. Somit wären die Koppelpunkte für den neuen Zylinder höher angelenkt und Du musst nichts abflexen oder umschweißen.

Bernhard B. hat geschrieben:selbst dein Link zeigt, das der Kipphebel hier falsch verbaut wurde.

Der Themenstarter hat doch gerade geschrieben, dass ein Umdrehen des Umlenkhebels nicht funktioniert.
Wo der Zylinder am Umlenkhebel ansetzen muss liegt im wesentlichen an der Zylinderhublänge.
Mit Umlenkhebel erziehlt man einen größeren Gesamtkippwinkel, als wenn das Werkzeug direkt vom Zylinder geschwenkt wird.

Sicher könnte man die Streben auch noch mit Zylindern versehen. Einfacher wäre es aber neue Löcher in den Eurorahmen zu bohren und die Strebenlänge anzupassen.

Diese Idee gefällt mir noch besser! Danke Bernhard B.
Durch den dann hohen Koppelpunkt lässt sich eig sogar ein negativer Winkel bzw mehr als 180 Grad des Eurorahmens realisieren. Kommt wahrscheinlich nichtmal teurer, weil zwar längere Zylinder, aber statt Wegeventil und Schläuche die Spindeln dürften dafür etwas Geld sparen. Danke!
Und die Zylinder und Stangen kann ich dann sogar verkaufen .

Ich bezweifle dass neue Löcher im Rahmen und angepasste Strebenlänge ausreicht. Muss ich mir mal anschauen am Frontlader

egnaz hat geschrieben:Der Themenstarter hat doch gerade geschrieben, dass ein Umdrehen des Umlenkhebels nicht funktioniert.

Richtig. Nix desto trotz hat der Vorbesitzer hier die Bauteile falsch angebracht. Gut möglich das es mit seiner eigenen Schaufel funktioniert hat. Man bekommt zb auch eine Palettengabel für Euronorm mit geraden Koppelplatten oder gekröpften Koppelplatten. Bei diesem FL sollte man dann die geraden Koppelplatten bevorzugen.

Jetzt werden aber Lösungen gesucht, welche das Problem "zu geringer Auskippwinkel" beheben. Ohne große Umbauten.

Mit Umlenkhebel erziehlt man einen größeren Gesamtkippwinkel, als wenn das Werkzeug direkt vom Zylinder geschwenkt wird.

Die Aussage stimmt nur, wenn man in beiden Fällen einen Zylinder mit gleicher Hublänge verbaut. An meiner Schwingenverlängerung habe ich die Zylinder direkt mit den Kuppler verbunden. Weil es einfach flacher baut. Ich erreiche damit aber den selben Aus- und Ankippwinkel, wie an meiner FL Schwinge. Man muss halt einen Zylinder mit mehr Hub verwenden.

Mal als Versuch einer Erläuterung warum der Lastangriffspunkt wichtig ist und warum es normalerweise an der Gerätebetätigung eine Umlenkung gibt.
Im oberen Bild stützt sich fast die gesamt Zugkraft Fz im System ab, nur der geringste Teil wirkt in Bewegungsrichtung (Einziehen des Rahmens). Im unteren Bild wirkt ein wesentlich größerer Teil der Kraft effektiv.
Ohne Umlenkung wird die Kraftausnutzung immer ungünstiger je näher man an die gestreckte Lage (Totpunkt) kommt.
Mit Umlenkung sind sogar mehr als 180° Drehbewegung bei brauchbarer Effizienz möglich. Dazu muss das System aber genau abgestimmt und durchdacht sein. Daran scheiterte wohl der vorhandene Umrüstversuch. Mit einer direkt angebauten Schaufel oder Gabel mag es leidlich funktioniert haben...
Nicht umsonst sind Ein- und Auskippwinkel auch bei "Original" Frontladern immer noch ein Thema.